Passado, Presente e Futuro. Design, Alta Relojoaria, Precisão, Tecnologia e Inovação! A HYT é tudo isto e muito mais, como prova o conceito filosófico no qual a marca apostou tudo.

Existem relógios que apesar de pedirem claramente uma abordagem técnica, em resposta ao manancial tecnológico inovador que encerram, acabam por nos levar a uma análise mais filosófica do propósito a que se destinam. Uma que – e já ninguém se admira com isto – não se centra na banalizada função de indicar a hora certa, seja do dia ou da noite.

A génese da HYT tem origem numa questão aparentemente simples, mas que acabou por definir toda a génese desta manufactura de Alta Relojoaria: se o tempo flui, e apenas ganha significado através do conteúdo das vidas que vivemos, então porque limitar a sua métrica ao agora, ao momento presente, isolado e em constante destaque pela atenção que lhe é dada por afiados ponteiros ou fugazes indicações digitais?

O modelo criativo desenvolvido pela HYT prova que ela é muito mais do que uma marca monolítica, refém de um único conceito. Antes, trata-se de uma abordagem com várias camadas de complexidade que dificilmente se conseguem percepcionadas de uma só vez. E apesar de a maioria das pessoas insistir em associar a HYT a um conceito eminentemente tecnológico, a marca prefere continuar a colocar um ênfase muito especial na forma como expressa o tempo, e que não tem nada a ver com a forma adoptada pela restante industria há já mais de 500 anos.

Para marcar esta diferença, a HYT recua muito mais, até ao momento em que o próprio conceito do tempo foi inventado, há mais de 4 milénios. O primeiro relógio de água, também conhecido por Clepsidra, era um recipiente cheio de liquido que vazava para um outro, vazio, e cuja passagem mantinha um fluxo controlado, destinado a indicar o fluir do tempo. A HYT adopta precisamente o mesmo principio, com a excepção de que, agora, o sistema é um pouco mais complexo e é usado sobre o pulso.

Ao longo de séculos uma das grandes batalhas da relojoaria mecânica foi a de manter qualquer tipo de liquido longe do mecanismo do relógio. O surgimento da HYT desafiou essa ideia ao ponto em que actualmente um grupo de mais de 45 pessoas, incluindo as que trabalham na empresa irmã Preciflex. Um local onde existem bastante mais cientistas do que relojoeiros, que se dedicam exclusivamente à tarefa de inventar um novo conceito de indicação do tempo por meio de fluidos e que não nega uma base eminentemente mecânica tal como a percepcionamos no mundo da alta relojoaria.

E esta é a razão pela qual a HYT se considera desde a sua fundação como uma manufactura relojoeira de pleno direito, e onde apenas uma pequena diferença, faz toda a diferença: uma indicação de tempo fluido que não pertence nem ao passado nem ao futuro, mas que está firmemente enraizada no presente.

 

Um mecanismo e uma filosofia

A opção por um inovador mecanismo de fluido, cujo principio é transversal a todos os modelos da HYT, necessitou de 15 anos de pesquisa e desenvolvimento para chegar ao seu actual ponto de quase perfeição. Coube ao grupo de cientistas encarregue de o desenvolver, a tarefa de desafiar as leis da física analisando diversos problemas relacionados com a influência da temperatura no comportamento de fluidos e com o verdadeiro sacrilégio que é a presença de liquido num movimento mecânico.

O conceito mecânico da HYT, apesar da sua aparente simplicidade (os movimentos são desenvolvidos em parceria estreita com a Audemars Piguet – Renaud & Papi), pode ser resumido pela ideia de um calibre baseado na mecânica relojoeira tradicional que, por sua vez, controla o movimento de dois foles que se comprimem e expandem de forma oposta. Estes, contêm dois líquidos distintos: um colorido, que representa o passado, e um outro, transparente, símbolo do tempo que há-de vir. O ponto de encontro destes dois elementos separa pois o passado e o futuro, e representa naturalmente o presente e o tempo exacto no qual a nossa consciência se movimenta. E este aspecto, tão simples mas ao mesmo tempo tão complexo, revela muito do que a HYT é actualmente em termos de colectivo criativo no campo da alta relojoaria.

É que esta marca, de conceito e aparência tão fora do comum, persegue uma visão que estabelece que a tensão entre estes dois elementos líquidos, que não foram feitos para coabitar juntos, acaba por ser uma verdadeira ode à harmonia. Um ponto bem definido onde a criatividade e a inovação encontram um terreno fértil de actuação.

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Os líquidos usados neste sistema são complementares, ao mesmo tempo em que, contraditoriamente, se opõem um ao outro. Para garantir que ao mesmo tempo em que se tocam, também se repelem, a HYT desenvolveu um processo a que chama de “Casamento”, onde ambos os fluidos permanecem em contacto durante meses antes de finalmente serem inseridos no tubo que ficará associado aos foles.

Para perceber as criações da HYT, tal como elas se apresentam, é necessário reconhecer que a marca é constituída por diversas facetas, e que uma das principais é a que define que o tempo não é algo que se possa parar, já que o seu fluir é constante. Uma ideia sobejamente bem traduzida por Heráclito quando há uns milénios afirmou que “nenhum homem pisa duas vezes no mesmo rio”.

O artigo Cientistas do Tempo aparece primeiro no Revista Turbilhão.

Mais de 140 anos depois da construção da manufactura original, por F.A. Jones, a IWC inaugura uma nova fábrica nos arredores de Schaffhausen. Com mais de oito mil metros quadrados, o Manufakturzentrum é o novo centro de produção da marca e surpreende pelo espaço, arquitectura e design.

“Encurralada” entre o Reno e a zona histórica de Schaffhausen desde 1874, a sede da IWC apresentava opções muito limitadas de crescimento que pudessem acompanhar os desenvolvimentos da marca nas últimas décadas. Tanto assim é que, nos últimos anos, a manufactura viu-se obrigada a alugar um espaço industrial nas proximidades de Neuhausen para usar como local de produção de caixas de relógios.

Para solucionar esta questão, a IWC optou pela construção de raiz de um novo centro de produção. Os trabalhos ficaram a cargo de duas empresas de arquitectura – ATP Architects e RMA Architects – e o próprio CEO da IWC, Christoph Grainger-Herr, arquitecto de formação, assumiu o papel de designer líder do projecto, desenvolvendo desde o conceito estético básico do edifício, até aos acabamentos individuais em vários espaços.

Concluído em apenas 21 meses, o Manufakturzentrum nasceu nos arredores de Schaffhausen. O novo espaço da marca concentra agora a produção de componentes de movimentos, montagem de movimentos, produção e montagem de caixas, controle de qualidade e engenharia de equipamentos, além de ser usado como centro de logística, centro de TI e infraestrutura. O antigo edifício mantém-se como sede da IWC e concentra os serviços administrativos, a montagem dos relógios e os testes finais.

Manufakturzentrum

À semelhança do ADN da IWC, o novo Manufakturzentrum é uma mistura de luxo e engenharia de precisão. À chegada, o edifício, com 139 metros de comprimento e 62 metros de largura, destaca-se na paisagem verdejante. De linhas modernas e sóbrias, com uma imponente fachada de vidro com mais de 2000 m2, o Manufakturzentrum impressiona pelo tamanho, arquitectura e design.

Passadas as escadarias que conduzem à entrada do edifício, somos conduzidos pelo mesmo sentimento de imponência, sobriedade e modernidade. Com um pé direito de 9 metros, o átrio alberga a recepção e surpreende pela presença de um gigantesco mecanismo de calendário perpétuo. Num hino à história da IWC somos ainda recebidos pelas fotografias dos principais personagens intervenientes no percurso da marca, penduradas numa das paredes.

 A entrada imponente permite o acesso directo à área onde os movimentos são produzidos: da matéria-prima aos componentes até aos movimentos acabados, tudo no mesmo piso. Aqui, produzem-se as peças, através de processos de fresagem, torneamento e corte. Depois de terem sido moldados por máquinas controladas digitalmente, os componentes são decorados e as suas superfícies galvanizadas. Colocam-se ainda os rubis nas placas e pontes.

 

Os movimentos são então pacientemente trazidos à vida pelas mãos dos hábeis relojoeiros. A montagem meticulosa de pequenos componentes é realizada numa área enorme, de ambiente controlado e livre de poeiras e humidade. Para maximizar a eficiência, o processo é organizado em diferentes linhas para cada calibre.

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O andar de baixo é dedicado ao fabrico das caixas, nos diferentes materiais: aço, titânio, platina, ouro 5N, ouro branco, bronze e também Ceratanium, um novo material revolucionário, tão robusto e leve como o titânio, e tão resistente a riscos como a cerâmica.

O Manufakturzentrum é, no fundo, uma extensão da própria IWC. Afinal, trata-se da fábrica onde os relógios da marca são produzidos, e foi criada com o mesmo nível de reflexão e os mesmos princípios básicos de uma peça do tempo IWC. A modernidade e sobriedade do design, a forma como o próprio edifício se integra na paisagem verdejante, confundindo a fronteira entre ambos, ou a eficiência do processo de produção, são alguns dos elementos que transformam o Manufakturzentrum numa manufactura do século XXI.

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Manufakturzentrum em números

8618 m2 de área
139 m de comprimento
62 m de largura
13.500 m2 de espaço de trabalho
2223 m2 de sala limpa
2200 m2 de painéis solares
4800 m2 de vidro utilizado nas paredes externas e internas
14.600 m3 de cimento
238 locais de trabalho (capacidade para 400)
21 meses de construção
80 empresas de construção envolvidas
42 milhões de francos suíços de investimento (cerca de 36,8 milhões de euros)

O artigo IWC, uma manufactura do século XXI aparece primeiro no Revista Turbilhão.

A inspiração eminentemente náutica da forma que dá expressão aos relógios da Hublot parece quase esquecida sob a força do conceito de Fusão implementado por Jean Claude Biver. O Classic Fusion mantém-se como um modelo equilibrado entre o vigor de um Big Bang e o classicismo dos modelos que estão na origem da Hublot.

Já não haverá muitos que se recordem que houve um tempo em que a Hublot fez parte de um grupo chamado MDM Geneve e que teve uma marca irmã chamada Thor. Da mesma forma, hoje, o nome do fundador italiano, Carlo Crocco, dificilmente se consegue associar à marca devido à personalidade manifestamente exuberante e cativante de Jean Claude Biver, o homem responsável pelo sector da relojoaria do grupo LVMH, e a força por detrás do êxito global no qual a Hublot se transformou.

De fenómeno “Ibérico”, sem paralelo noutros mercados considerados mais fortes, a Hublot passa a fenómeno global em boa parte devido a uma ideia simples, mas extremamente poderosa, desencantada pelo génio de Biver e da sua equipa de marketing e que assenta numa única palavra mágica: Fusão!

Biver é indiscutivelmente senhor de um sentido de oportunidade sem paralelo tanto numa perspectiva empresarial como na de identificar o potencial de um determinado produto ou marca. A Hublot e a sua ligação ao mar (Hublot significa escotilha em francês) materializaram na imaginação do suíço a ideia de associar a marca a uma fusão de elementos. Uma ideia potenciada pelo facto de a Hublot se caracterizar desde o seu inicio, em 1980, pela invulgar associação a uma pulseira de borracha natural, um material tão fora do comum no mundo da relojoaria de luxo como 8 anos antes o aço o fora para a Audemars Piguet e o seu Royal Oak.

A base da nova Hublot estava assim lançada e nos anos seguintes a fusão antes impensável entre materiais como o carbono, aço, ouro, pele, borracha, cerâmica ou titânio torna-se uma realidade e define uma nova tendência no mundo da alta relojoaria.

Classic Fusion

Apresentada originalmente em 2010, a linha Classic Fusion é considerada como uma variante elegante e contida – ainda que não menos expressiva – do modelo topo de gama Big Bang com o qual Jean Claude Biver marcou o inicio do seu mandato na Hublot. O perfil fino das caixas deste modelo destinam-se precisamente a criar uma aparência mais leve, mas que continua a obedecer aos códigos estéticos do modelo do qual foi inspirado, assimilando de igual forma os elementos dos primeiros modelos da marca que marcaram a década de 1980. Com um “output” permanente de novos modelos a confirmar a capacidade de regeneração estética do conceito, a linha Classic Fusion da Hublot acaba por possibilitar a noção contraditória de que um relógio contemporâneo pode, afinal, ser simultaneamente intemporal.

O artigo Entre o contemporâneo e o intemporal aparece primeiro no Revista Turbilhão.

“Na Bulgari não é a estética que se submete à técnica mas a técnica que se submete à estética”.

Quem o afirma é Guido Terreni, o director da Bulgari Horlogerie SA, o braço relojoeiro da casa joalheira Romana, que assim tece um confronto directo com o que diz ser o “modus operandi” da maioria das marcas de alta relojoaria suíça. A opinião de Fabrizio Buonamassa Stigliani, o responsável pelo centro de design dos relógios Bulgari (e um homem que considera ser essencial poder reconhecer um objecto a pelo menos 10 metros de distância sem ter necessariamente de ver o logotipo), segue o mesmo caminho: “Em Itália temos uma percepção distinta da beleza, que não se resume apenas a um conceito filosófico. É antes algo que podemos sentir, ouvir e saborear em cada momento das nossas vidas. Para nós, italianos, trata-se de uma espécie de experiência através da qual procuramos a perfeição em todos os detalhes. Como marca seduzida pelo design, gostamos de jogar com restrições e limites, e muitas vezes são essa mesmas restrições que impulsionam e definem a estética do objecto, resultando frequentemente num ponto de viragem do projecto.

O facto é que nunca sabemos quando a ideia irá chegar, já que é impossível gerir a criatividade. No entanto, temos de a alimentar, e a Itália é um dos locais ideais para o fazer, devido à multiplicidade de fontes de inspiração, como a arquitectura e a arte. Por isso acredito que é necessário observar e sentir muitas coisas para tirar o máximo partido de um design”.

No entanto, a sensibilidade tipicamente italiana para o design de que fala Buonamassa não impediu a necessidade de proximidade dos centros relojoeiros suíços. Um aspecto que, levou a que há cerca de sete anos, a Bulgari decidisse passar o seu centro de design de Roma para Neuchatel, de forma a permitir a rápida concretização do fluxo de ideias. Um período que coincidiu com o desenvolvimento da renovada colecção Octo, um modelo criado originalmente pelo célebre designer Gerald Genta e que o lápis de Fabrizio Buonamassa tem sabido adaptar magistralmente ao momento presente.

Trata-se de um modelo bastante especial, que esconde por baixo do seu círculo um octógono, uma antiga figura gráfica universalmente reconhecida como dotada de uma riqueza de símbolos e significados, e que está inseparavelmente ligada à história das civilizações e culturas. Conceitos como equilíbrio, harmonia, poder e eternidade são frequentemente associados à forma de oito lados. Na Europa Medieval, os alquimistas consideravam a combinação do quadrado e do círculo como a própria expressão da perfeição, bem como da relação entre a Terra e o Céu: o quadrado, representando a Humanidade, e o círculo, que incorporava a Divindade, estabelecia o elo entre as duas representações.

Segundo Guido Terreni, a ideia para a nova colecção surgiu em 2011, quando a marca se começou a aperceber de que a linha Octo estava a ficar um pouco desactualizada. Foi neste momento que a Bulgari decidiu mudar as regras do jogo, trazendo a colecção para mais perto de uma elegância italiana que acabou por associar a uma estratégia de manufactura: “Nessa altura ainda não tínhamos os movimentos necessários, pelo que foi a partir deste ponto que eles começaram a ser desenvolvidos. Desde Julho de 2000 que a Bulgari tinha começado um processo de incorporação de competências relojoeiras ao mais alto nível, ao assimilar a Gerald Genta e a Daniel Roth. Particularmente com a produção de movimentos com um elevado número de complicações, onde mais de 900 componentes não são fora do comum, a questão da construção com especial atenção à espessura criou desde logo uma competência no domínio do extra-plano”. Apresentado ao público no início de 2012 em Roma, no Complexo Monumentale Santo Espirito, em Sassia, o estrondoso sucesso global obtido pelo novo Octo acabou por encorajar a Bulgari a criar uma colecção de modelos sob o signo do extra-plano. Um projecto que Buonamassa levou, literalmente, aos limites do possível

2014 – Octo Finissimo Tourbillon

Recorde de Espessura para um Movimento com Turbilhão

“Os detalhes fazem a perfeição, e a perfeição não é um detalhe”

Leonardo da Vinci

O primeiro Octo superlativo surge em 2014, em plena comemoração dos 130 anos da Bulgari, e privilegia a inclusão de um escape de turbilhão que, na sua estreia, arrecada de imediato o título de relógio com menor espessura do mundo a integrar esta complicação. Com um movimento de corda manual com apenas 1,95 mm de espessura (mais fino do que uma moeda de 2 euros), acabou por ser a altura do turbilhão voador deste relógio a definir a medida do próprio calibre.

É que, habitualmente, a gaiola de um turbilhão é bastante espessa, uma característica que compromete a integração desta complicação num conceito extra-plano. Era, pois, necessário desenvolver uma metodologia de construção inovadora, que acabou por surgir na forma de uma mono platina destinada a receber todos os componentes, entre eles o turbilhão, que, aplicado a um sistema de rolamentos montado ao redor em vez de em cima da gaiola, acabou por poupar pelo menos 1 mm de espessura, ainda na fase de planeamento.

Uma solução inédita, que permitiu a duplicação da espessura da mola do tambor de corda, expandindo desta forma a autonomia para perto das 55 horas. Com 249 componentes incorporados numa caixa de platina, o Octo Finissimo Tourbillon totaliza 40 mm de diâmetro e representa o primeiro passo da Bulgari no campo dos extra-planos.

 

2016 – Octo Finissimo Minute Repeater

O Repetição Minutos mais Fino de sempre

O estudo inicial efectuado para o repetição de minutos terá dado origem à versão final, em termos de volumetria e estética, da linha Octo Finissimo, mesmo ainda antes da apresentação da versão inaugural com escape de turbilhão. Sendo ainda considerada como a complicação mais exigente no universo da relojoaria mecânica, a repetição de minutos exige um número considerável de especificidades e regras na sua construção, assim como um domínio total de determinadas artes, de forma a se alcançar o melhor resultado possível: uma sequência uniforme e regular de batidas com um som cristalino e intenso, assim que o mecanismo é activado. Um desafio exigente, ampliado pela norma de que, quanto maior o volume da caixa, maior o volume de som produzido. Só que neste caso, a espessura do modelo não ultrapassa os 6,85 mm, enquanto que o calibre BVL 362 se satisfaz com uns exíguos 3,12 mm para acomodar nada menos que 362 componentes.

A solução para este desafio acabou por ser encontrada na conjugação de aspectos estéticos e técnicos, como foi o caso da opção do titânio para a caixa que, neste caso, potencia a reverberação dos gongos. No caso do mostrador, onde o número 12 e os indexes se apresentam recortados, as aberturas resultantes assumem um carácter estético bastante apelativo, mas também técnico, ao permitir a passagem do som dos gongos que assim se propaga pelo volume total da caixa. Um excelente exemplo onde a estética se submete, efectivamente, à função.

 

2017 – Octo Finissimo Automatico

O Movimento de Corda Automática mais Fino de sempre

“A aparência requer calma e finesse: a verdade, calma e simplicidade”

Emmanuel Kant

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Passados três anos da apresentação do Turbilhão, e apenas um ano após a apresentação do repetição de minutos, a Bulgari volta à carga e revela o Octo Finissimo Automatic, o relógio extra-plano de corda automática mais fino do mercado. Com apenas 5,15 mm de espessura total, para um diâmetro de 40 mm, e incorporando um movimento com apenas 2,23 mm, a marca romana explorava mais uma vez os limites do exequível. Um exercício de micromecânica onde cada componente, sem excepção, teve de ser pensado desde a sua génese com o propósito de alcançar a espessura mais reduzida possível, o que engloba todo e qualquer elemento da caixa, e mesmo da pulseira. O resultado é o calibre BVL 138, cuja frequência de oscilação de 21.600 aph garante uma autonomia de 60 horas com origem num micro rotor de platina.

 

2018 – Octo Finissimo Turbilhão Automático

O Turbilhão de Corda Automática mais Fino do Mundo

“A combinação do design com movimentos extraordinários dá origem à criação de lendas”

Jean-Christophe Babin – CEO Bulgari

Acumulado o conhecimento decorrente do lançamento, em 2014, do Finissimo com escape de turbilhão e, em 2017, do calibre BVL 138 de corda automática, 2018 assiste à conjugação lógica das competências ganhas com ambos. O lançamento do Octo Finissimo Turbilhão Automático leva a elegância contemporânea masculina para um nível cimeiro, onde a marca de 3,95 mm representa novamente um recorde do mundo. Quanto ao movimento do Calibre BVL 288, os exíguos 1,95 mm parecem ser suficientes para redefinir as fronteiras da alta relojoaria contemporânea. Segundo Guido Terreni, desde o início do projecto que a escolha da linha Octo, assim como as dimensões do modelo, estavam definidas e deveriam contribuir para a criação de um modelo topo de gama que permitisse, simultaneamente, uma utilização como relógio de uso diário.

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Uma orientação que acabou por colocar o movimento de corda automática na base deste conceito: “O desenvolvimento do calibre automático acabou por demorar bastante tempo, devido à complexidade em associar um micro rotor a um movimento com estas dimensões. O calibre com escape de Turbilhão acabou por ser lançado apenas em 2014 e, neste caso, com sistema de corda manual, exactamente devido a essa complexidade”.

Apesar do “tour de force” tecnológico representado por estes Finissimo, é o design italiano evidenciado pelos Octo que mais se destaca. Eminentemente puro, trata-se de um estilo que recusa o propósito redutor de um carácter meramente decorativo, submetendo-se ás regras essenciais da proporção. Algo perfeitamente normal, ou não tivesse Fibonacci nascido em Itália.

O artigo Os Superlativos da Bulgari aparece primeiro no Revista Turbilhão.

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No universo do tempo, os novos Possession são oferecidos com caixa de 29 e 34 mm, em aço ou ouro, pontuada ou não por diamantes – cujo brilho é obrigatório no mostrador – e acompanhados por correias em pele intercambiáveis, disponíveis em várias cores vibrantes. Aqui, o movimento surge através da luneta com um anel giratório.

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Já a colecção de joalharia faz o elogio da cor através de colares e pulseiras com elementos móveis, declinados em cinco tons brilhantes e sempre marcados pela presença de pedras e metais preciosos.

O artigo Cor em movimento aparece primeiro no Revista Turbilhão.

Há quase meio século, a Zenith surpreendia o mundo com o primeiro cronógrafo automático, lançando o mítico calibre El Primero, de alta frequência. Agora, volta a surpreender, com um novo órgão regulador, que prescinde da espiral e atinge níveis cronométricos extraordinários.

Desde que o holandês Huygens inventou o oscilador com roda de balanço e espiral, em 1675, que o órgão regulador de um relógio mecânico não sofreu praticamente alteração. Até agora. Perante a imprensa mundial, Jean-Claude Biver, responsável pela Relojoaria no Grupo LVMH, apresentou o digno sucessor do El Primero – o calibre ZO 342, que equipar a linha Defy Lab.

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Por detrás do novo calibre, com o seu órgão oscilador monobloco, usando a vibração em vez da tradicional contracção /expansão da espiral, está Guy Semon, CEO do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento do LVMH.

Em Le Locle, com uma história de 152 anos de recordes de precisão (2.333 prémios de cronometria), e actualmente com 40 calibres diferentes em produção, a Zenith encontra no Defy Lab um digno sucessor do El Primero de 1969, um passo disruptivo na indústria, um calibre automático, de alta frequência (5 Hz), e capaz de medir até um décimo de segundo.

Ou do Defy El Primero 21, apresentado em Março deste ano, um cronógrafo automático que consegue medir centésimos de segundo, através de um ponteiro central dos segundos, munido de um calibre com 50 Hz de frequência. Nascia aqui uma nova linha de relógios Zenith, a Defy.

Agora, o Defy Lab tem um oscilador feito de uma só peça, de silício monocristalino e com partes mais finas que um cabelo humano. Com apenas 0,5 mm, de espessura, ele substitui o tradicional balanço/espiral e com ele trinta peças de um órgão regulador clássico, com 0,5 mm de espessura, que necessita de montagem, ajustamento, regulação, controlo e lubrificação.

O artigo Zenith revoluciona com Defy Lab aparece primeiro no Revista Turbilhão.

Nascida em Valenza, em 1924, a Damiani é a única empresa joalheira italiana que desenha e produz jóias desde a sua fundação. Aqui, todas as peças continuam a ser criadas integralmente à mão, usando técnicas seculares. A Turbilhão foi ver como o sonho ganha vida.

Fundada no coração do distrito ourives de Valenza, por Enrico Grassi Damiani, a história da Damiani é fortemente ligada à tradição e paixão pela arte joalheira, que desde sempre distinguiu as peças criadas pela marca. Hoje, quase um século após o seu nascimento, a Maison mantém-se nas mãos da família e é gerida por três irmãos, netos do fundador: Guido, presidente do Grupo Damiani, Giorgio, vice-presidente e director-geral, responsável pela criação e desenvolvimento das colecções e pela compra de pedras preciosas, e Silvia, vice-presidente e responsável pela comunicação.

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Seguindo a tradição e ADN que levou ao sucesso da marca, os irmãos Damiani têm como principal objectivo manter a qualidade de design e mestria artesanal das jóias que granjearam êxito à Maison e que continuam a ser produzidas em Valenza. Aqui, a tradição da produção de joalharia mantém-se inalterada e a manufactura Damiani dá vida a cada uma das peças, graças ao trabalho de 100 colaboradores, entre designers, ourives, cravadores, polidores, etc.

Tudo começa no departamento de design, onde nascem as ideias e os primeiros esboços. Depois, é tempo de criar o primeiro modelo em cera. Para tal, há que injectar cera líquida num molde de borracha previamente preparado. Em seguida, os modelos em cera são acoplados a uma espécie de tubo, criando aquilo a que se chama uma árvore de ceras. Esta é, então, submergida numa solução de gesso e, depois de um período de repouso, vai ao forno. Neste processo, a cera derrete, dando lugar a um molde invertido. Finalmente, este molde é fundido com o metal precioso seleccionado.

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Depois de criada a base da jóia, é tempo de passar à cravação das pedras preciosas. Na Damiani, estas são cuidadosamente seleccionadas e certificadas e, no caso dos diamantes com mais de 0,3 quilates, a marca oferece uma garantia de qualidade adicional: uma incisão a laser com o logo da Damiani e o número de certificação. O processo de criação joalheira termina com o polimento e o último controlo de qualidade, num total de quatro.

A qualidade exemplar dos materiais utilizados e a mestria de excepção dos artesãos faz com que possuir uma jóia Damiani não seja apenas possuir algo precioso, mas também algo especialmente exclusivo e até único. Além das peças que compõem as suas colecções, a Damiani produz igualmente edições limitadas e obras-primas únicas que, por vezes, podem também ser criadas ou personalizadas a pedido do cliente. O céu é o limite.

A família Damiani

O artigo Onde a tradição ainda é o que era aparece primeiro no Revista Turbilhão.

Por ocasião do 195.º aniversário da Bovet 1822, a Turbilhão esteve na Suíça, numa viagem que nos levou a descobrir duas das manufacturas da Maison: Dimier, onde os movimentos relojoeiros ganham vida e Château de Môtiers, o castelo onde as peças do tempo da marca são montadas.

A nossa viagem ao coração da Bovet 1822 tem início em Genebra, mais propriamente na Boutique da marca, onde, ainda antes de nos aventurarmos na descoberta de como nascem as peças do tempo da Maison, temos a oportunidade de conhecer in loco algumas novidades e modelos emblemáticos Bovet.

A jornada prossegue e leva-nos a Tramelan, a cerca de 160 km de Genebra, onde se localiza a Manufactura de Alta Relojoaria Dimier 1783. Adquirida em 2006 por Pascal Raffy, proprietário da Bovet, é aqui que a Maison desenvolve e produz os seus próprios movimentos, incluindo espirais e rodas de balanço. Com um total de 73 colaboradores dedicados a 41 ofícios distintos, a manufactura reúne, sob o mesmo tecto, toda a gama de competências necessárias aos diversos estágios de desenvolvimento e produção de movimentos de alta relojoaria.

Rigorosamente estruturada e organizada de modo a optimizar o trabalho dos artesãos e o fluxo logístico, na Dimier, o departamento de controlo de qualidade, composto por relojoeiros experientes, tem intervenção directa em todas as fases de cada um dos projectos, das primeiras discussões e esboços ao serviço pós-venda. Este modus operandi permite a integração imediata de soluções a potenciais problemas, bem como de melhorias sugeridas por todos os envolvidos.

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Por outro lado, o departamento técnico é responsável por desenvolver e supervisionar o design e a construção de cada calibre e de cada peça do tempo, enquanto construtores e relojoeiros especializados no estudo e desenvolvimento de mostradores e elementos relojoeiros externos partilham o espaço de trabalho com os colegas responsáveis pelos movimentos e modelos Grande Complicação.

Organizada de acordo com a cronologia dos vários estádios de produção, a manufactura Dimier divide-se em dois pisos: em baixo encontra-se o departamento de micromecânica, no piso superior, os artesãos e relojoeiros.

Paraíso relojoeiro

Deixando para trás a minúcia e complexidade técnica inerente aos mecanismos de alta relojoaria, a viagem prossegue até Val-de-Travers. Aqui, percorremos a pé os últimos metros que nos separam da entrada de Château de Môtiers. A paisagem sobre o vale e a cordilheira do Jura é de cortar a respiração. Ao fundo, os portões modernos escondem o castelo altaneiro do século XIV que hoje alberga os ateliers de montagem e gravação da Bovet 1822.

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O Château de Môtiers foi construído por Rodolphe IV de Neuchâtel e, em 1835, foi adquirido por um membro da família Bovet: Henri-François Dubois-Bovet. Contudo, em 1957, os descendentes da família doaram o castelo ao Cantão de Neuchâtel. Mas, nas reviravoltas do destino, o Château de Môtiers voltou a ostentar o nome Bovet quando, em 2006, Pascal Raffy, comprou a propriedade.

Depois de um longo trabalho de restauro, a Bovet devolveu o castelo à sua glória original, actualizando-o, naturalmente, com as comodidades actuais. Hoje, a serenidade, envolvência natural e paisagem de sonho proporcionadas pelo Château de Môtiers, transformou-o no local ideal para receber a criatividade dos artesãos Bovet que, aqui, fazem a montagem das peças do tempo e se dedicam a decorá-las com gravações inspiradoras.

O artigo Viagem ao coração da Bovet aparece primeiro no Revista Turbilhão.

O artigo Um símbolo Blancpain <br>As fases da Lua aparece primeiro no Revista Turbilhão.

Relógios extraordinários exigem testes extraordinários. A Omega uniu-se ao instituto de padrões suíços METAS para garantir que os seus Master Chronometers são postos à prova e testados num mundo tecnologicamente avançado.

Se vamos reinventar os relógios de pulso, é impreterível reinventar também a forma de os testar. Como clientes, queremos ter certeza de que as afirmações feitas por um relojoeiro quanto à precisão e fiabilidade dos seus produtos são comprováveis. Isso é particularmente verdadeiro quando as nossas ocupações ou passatempos dependem do desempenho do nosso relógio e ainda mais quando se afirma que esse desempenho é muito melhor do que qualquer outro que já existiu.

O novo símbolo

Durante os próximos cinco anos, a Omega reformulará quase todos os seus movimentos mecânicos para resistirem a campos magnéticos de até 15.000 gauss, superando de longe o que antigamente pensávamos ser possível. Uma vez magnetizados, os componentes metálicos quase microscópicos de um movimento podem parar de funcionar correctamente, danificando a precisão do relógio e, em casos extremos, até mesmo estragando-o definitivamente.

Antigamente, uma resistência a campos magnéticos de até 1.000 gauss era suficiente para descrever um relógio como “antimagnético”. Porém, o mundo moderno apresenta mais campos magnéticos com forças superiores. O design dos movimentos que antecederam os smartphones, altifalantes poderosos, cozinha por indução e sensores antifurto das lojas precisa ser actualizado. Hoje em dia, mesmo 1.000 gauss podem ser facilmente ultrapassados no uso quotidiano.

Com os novos movimentos Master Co-Axial, lançados pela primeira vez na linha Aqua Terra em 2013, a Omega afirma ter resolvido o maior e mais recente problema da relojoaria tradicional. Em vez de proteger apenas o movimento contra o magnetismo, a Omega criou movimentos que são simplesmente impenetráveis ao magnetismo, utilizando molas de balanço em silício Si14 e novas ligas não ferromagnéticas.

É uma solução muito mais elegante. Não só o design Co-Axial exclusivo da marca (incontestavelmente o avanço mais importante da relojoaria nos últimos 250 anos) continua a marcar as horas perfeitamente, livre dos efeitos a longo prazo do magnetismo, como o pode observar através do fundo da caixa em vidro de safira, pois o movimento não precisa ser protegido.

Em dia com os tempos

A Omega sentia claramente que os procedimentos de teste do sector relojoeiro suíço precisavam ser actualizados. Há décadas que os relojoeiros suíços enviam os movimentos para o Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (Controlo Oficial Suíço de Cronómetros), mais conhecido por COSC. O instituto avalia a precisão de cada movimento individual em cinco posições, a duas temperaturas e durante quinze dias. O COSC emite uma certificação para cada movimento aprovado e dá ao relojoeiro o direito de colocar a famosa inscrição “Cronómetro” no mostrador.

Trata-se de um teste rigoroso. Quase dois milhões de movimentos são testados por ano, mas isto ainda equivale a menos de 5% da produção relojoeira suíça. Os movimentos mecânicos da Omega continuarão a ser submetidos a este teste, mas os seus relojoeiros sabiam que os novos movimentos podiam marcar as horas sob parâmetros ainda mais severos do que os padrões do COSC. E também queriam que outras pretensões dos relógios relativas à reserva de marcha, resistência à água e antimagnetismo fossem oficialmente comprovadas, visto que testar e certificar os seus próprios produtos não é suficiente. Assim, a Omega decidiu ajudar a desenvolver um novo teste muito mais rigoroso, ao qual qualquer outra marca suíça também pode submeter os seus relógios, e pediu a uma entidade fiável e independente para impôr o novo padrão.

Precisão ferroviária

Entra em cena o METAS. Se os suíços são famosos pela sua precisão, então o METAS talvez seja o mais suíço de todos os organismos. O nome por extenso é Instituto Federal Suíço de Metrologia. Faz parte do Departamento Federal Suíço de Justiça e Polícia e é o instituto oficial de normas da Suíça. Garante que um metro suíço seja um metro, ao nanómetro. Não há organismo mais eminente para emitir certificações no país.

Além do processo de teste do COSC, a Omega e o METAS desenvolveram uma avaliação de 10 dias que testa oito características essenciais do desempenho de um relógio. Esta vai muito além dos padrões do COSC, testando não apenas o movimento, mas também a caixa completa do relógio — sendo talvez um teste mais relevante para quem não anda apenas com um simples movimento no bolso. A avaliação verifica a precisão do relógio a duas temperaturas e em seis posições, em vez de cinco, como no teste do COSC. Acrescenta testes independentes de resistência à água, reserva de marcha e precisão contínua de cada relógio à medida que a corda vai diminuindo. O mais extraordinário é que inclui dois testes dentro de um dos maiores ímanes permanentes do mundo.

Para receber o novo título de Master Chronometer garantido pelo METAS, cada relógio tem de passar por tudo isso e não só continuar a funcionar, mas também marcar as horas sofrendo apenas metade da variação considerada como aceitável pelo COSC: adiantando no máximo cinco segundos por dia quando comparado ao Tempo Universal Coordenado, recebido por sinal de rádio do relógio atómico que fica na sede da Omega. Um Master Chronometer não sairá da fábrica atrasado.

“Os comboios suíços são todos pontuais”, diz Andreas Hobmeier, vice-presidente de produção e aprovisionamento da Omega e responsável pelo desenvolvimento dos novos padrões com o METAS. “Não gostaríamos que perdesse o comboio.” É uma piada irónica por parte de um relojoeiro suíço. Ele sabe que a fiabilidade dos seus relógios servirá para realizar proezas muito mais difíceis do que apanhar um comboio.

Base de teste do futuro

Todos os testes do Master Chronometer são realizados na sede da Omega em Bienne sob a estrita supervisão do METAS, cujos funcionários patrulham o centro de testes vestidos com as suas batas de laboratório e auditam todos os oito testes, repetindo-os em relógios de amostra escolhidos aleatoriamente nas suas próprias áreas de teste, que são inacessíveis aos funcionários da Omega.

O Omega Globemaster foi o primeiro relógio a ser testado conforme os padrões Master Chronometer. Os testes ocorrem actualmente em instalações do tamanho de aproximadamente dois campos de ténis dentro da fábrica da Omega. Alguns são feitos à mão. À medida que mais modelos da Omega forem recebendo o estatuto de Master Chronometer, a escala e o automatismo do processo de teste serão ampliados. Actualmente, apenas algumas centenas de movimentos são testados por dia. Dentro de cinco anos, centenas de milhares serão certificados anualmente nas novas instalações de produção da Omega, e os visitantes poderão assistir aos testes a decorrer.

Porém, os padrões impostos pelo METAS permanecerão exactamente os mesmos. E um aspecto importante é que o teste Master Chronometer estabelece, de facto, um novo padrão para o sector relojoeiro suíço.

Estes testes não pertencem à Omega: o METAS testará relógios de qualquer marca de acordo com os mesmos padrões. O desafio é conceber um relógio que consiga atender a tais normas.

O Globemaster

A linha Aqua Terra da Omega foi a primeira a oferecer um movimento Master Co-Axial, o calibre 8500, que combinou ineditamente o design Co-Axial da Omega com a nova tecnologia antimagnética em 2013. O novo Globemaster utiliza o calibre 8900, uma evolução do 8500, e foi escolhido como o primeiro relógio a receber a nova certificação METAS e o título de Master Chronometer. Outros virão: movimentos antimagnéticos com funções de cronógrafo e GMT e, dentro de cinco anos, quase todos os movimentos mecânicos da Omega serão Master Chronometers.

Omega Globmaster

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Parece adequado começar com o Globemaster. Ele é – à primeira vista – um relógio relativamente simples, com três ponteiros e data, sendo elegante mas sútil, com discretos 39 mm de um lado ao outro. Porém, a sua simplicidade apenas aumenta o foco na essência do relógio: o movimento, que foi o primeiro a ser aprovado no teste oficial mais rigoroso já concebido.

O mostrador “pie-pan” com contornos profundos faz referência aos antigos modelos Constellation da Omega. Assim como a característica luneta “canelada”: feita com carboneto de tungsténio quase indestrutível, também faz subtilmente alusão à vida útil da precisão do relógio. Ao virá-lo, o fundo da caixa em vidro de safira exibe o revolucionário movimento 8900. Antigamente, relógios com uma fracção do antimagnetismo do Globemaster teriam sido inseridos numa gaiola de Faraday, permanecendo ocultos. A visibilidade do movimento relembra a sua inovação. No centro do fundo da caixa está o famoso logotipo “Observatory” da linha Constellation, apresentando oito estrelas, uma para cada um dos recordes relojoeiros que a Omega bateu no século XX e agora para os oito testes rigorosos pelos quais o relógio Globemaster passou no século XXI.

A certificação METAS

A nova certificação METAS segue uma abordagem que é tendência no século XXI no que diz respeito aos resultados. Todos os resultados dos testes vão directa e automaticamente para o sistema SAP da Omega, não dando qualquer espaço para erro humano. Cada um é registado com o número de série do movimento ou relógio em teste. Portanto, em vez de emitir uma simples certificação, a Omega e o METAS dão aos utilizadores do Master Chronometer total acesso aos resultados individuais dos seus relógios em cada um dos oito testes, que podem visualizar no espaço do cliente no site da Omega ou scaneando os seus cartões METAS com o smartphone. Sabe que o seu relógio opera dentro daqueles parâmetros rigorosos, mas quão bem talvez o surpreenda.

Testes 1, 2 E 3

ANTIMAGNETISMO – MOVIMENTO E RELÓGIO COMPLETO

São os testes mais rigorosos, realizados primeiro no movimento após regressar do teste efectuado pelo COSC e, depois, no relógio “completo” (com caixa) após o movimento ter regressado à fábrica para a próxima etapa da montagem. Cada movimento ou relógio é inserido num lote de dez unidades dentro de um túnel de 50 cm formado por 300 ímanes permanentes, que, juntos, geram um campo magnético homogéneo de 15.000 gauss. O túnel tem mais ou menos o tamanho de um caixote do lixo doméstico, mas pesa 1,5 tonelada, ou seja, tanto como um automóvel. O poder dos ímanes combinados é tão forte que a última das 12 “placas” de ímanes a ser inserida durante a montagem da unidade flutua livremente acima das outras, embora pese 150 kg, ou seja, tanto quanto dois homens adultos de estatura mediana, e precisa de duas toneladas de pressão para ser encaixada à força no lugar. Cada movimento entra no túnel duas vezes, em duas posições diferentes. A sua cronometria é medida por um microfone que capta o tique-taque durante 30 segundos, tempo suficiente para o sistema de híper precisão detectar qualquer alteração. Esta técnica é utilizada nos outros testes de precisão, mas os microfones sensíveis aqui empregues tiveram de ser completamente reformulados para funcionarem num ambiente tão extremo. “Medimos a precisão do relógio”, diz Hobmeier, ”mas, se houvesse um problema, seria simplesmente uma falha catastrófica. Não encontrámos nenhum problema.” No terceiro teste relacionado com o magnetismo, o relógio completo é desmagnetizado e testado novamente para ver se a sua precisão diária foi alterada, provando que o cliente não notará nenhuma diferença entre um relógio magnetizado pelo METAS e outro desmagnetizado.

Teste 4

PRECISÃO MÉDIA DIÁRIA

Este é, indiscutivelmente, o teste mais importante, pois regista a precisão diária do relógio “completo” após quatro dias de teste, incluindo os testes de antimagnetismo, e efectua um teste em seis posições e a duas temperaturas. Neste último, os relógios montados são colocados dentro de caixas com dez unidades e mantidos numa de duas salas repletas de prateleiras. Uma sala é mantida a 23°C para simular as condições fora do pulso, e a outra, a 33°C, que é a temperatura no interior de um relógio sendo usado no pulso. Um robô desliza para cima e para baixo entre as prateleiras, pegando nas caixas e virando-as conforme o planeado com rapidez e precisão gestual, de modo a que os relógios passem o mesmo tempo nas seis posições, como as faces de um dado. No início e no final de cada dia, os relógios são retirados e colocados à mão sob uma câmara com iluminação perfeita. Isto mais tarde será automatizado. O sistema é capaz de saber as horas e calcular o quanto a cronometria do relógio foi alterada. As fotografias são armazenadas e os resultados são avaliados para se chegar a uma conclusão geral.

Teste 5

RESERVA DE MARCHA

Todos os fabricantes de relógios mecânicos dizem durante quanto tempo os seus relógios funcionam quando totalmente carregados, seja por corda manual ou pelo movimento do pulso, mas o teste do METAS é um dos primeiros a comprovar a reserva de marcha. Este teste é muito menos pesado do que os outros. O relógio é totalmente carregado e depois fotografado pelo mesmo sistema utilizado no teste de precisão média diária. Depois é deixado intacto até a corda acabar por completo e então fotografado novamente após o fim da duração pretendida de reserva de marcha, para garantir que o relógio tenha parado dentro do tempo estimado ou ainda esteja em funcionamento. A duração excede 60 horas no movimento do Globemaster, mas “a maioria funciona bem após 65 horas”, afirma Hobmeier.

Teste 6

DESVIO DA PRECISÃO EM SEIS POSIÇÕES

O teste dá enfoque a qualquer alteração na precisão do relógio entre as seis posições quando totalmente carregado. O teste do COSC só examina o relógio em cinco posições, excluindo a posição “relógio de mesa” padrão, na vertical com o 12 ao alto. É improvável que o relógio seja utilizado nesta posição, mas a Omega conduz testes desta maneira, só para garantir. Os relógios são colocados em lotes de 20 unidades dentro de um grande instrumento quadrado em aço inoxidável que se assemelha a um forno comum. Este vira a caixa dos relógios em cada uma das seis posições durante trinta segundos, capta o tique-taque e consegue detectar instantaneamente uma imprecisão inaceitável.

Teste 7

DESVIO DA PRECISÃO ENTRE 100% E 33%

A Omega e o METAS dão então um passo mais além e verificam se cada Master Chronometer marca tão bem as horas estando totalmente carregado como com a corda a dois terços. Este teste parece-se com o anterior e utiliza a mesma máquina. Este comprova que um relógio certificado marca as horas igualmente bem após ser deixado em cima de uma mesinha de cabeceira durante um ou mais dias.

Teste 8

RESISTÊNCIA À ÁGUA

Há décadas que a Omega verifica a resistência à água de todos os seus relógios, colocando-os dentro de água altamente pressurizada. Alguns testes menos rígidos utilizam apenas a pressão do ar. Lotes de relógios são imersos no que parece ser uma panela de pressão gigante de alta precisão, que depois é vedada. A pressão é aumentada até corresponder – ou, no caso de alguns relógios de mergulho, exceder de longe – à pressão na profundidade na qual se garante que o relógio funciona. Para verificar se penetrou água na caixa, os relógios são retirados e aquecidos a 50°C. Uma gota de água fria é colocada sobre o vidro. Se houver humidade no movimento, esta condensa-se imediatamente dentro do relógio.

O artigo A medida da perfeição aparece primeiro no Revista Turbilhão.

Os chamados “independentes” na alta relojoaria são hoje um grupo de marcas e criadores que ganharam por mérito próprio um lugar de relevo entre as grandes marcas. A independência está-lhes no sangue e a criatividade patente em cada relógio é prova disso.

O que significa hoje ser independente no mundo da alta relojoaria? Trata-se de uma vantagem em relação a outras marcas com heranças de décadas e mesmo séculos? Ou será que estas últimas, por se incluírem sob a protecção de um grupo industrial ao qual pertencem outras marcas, beneficiam de vantagens competitivas assinaláveis que se reflectem na qualidade intrínseca dos seus produtos? A resposta para todas estas questões é invariavelmente… sim… e não!

Tanto a Urwerk como a MB&F, e mais recentemente a HYT, pertencem a um movimento revolucionário nascido no final da década de 1990 conhecido como “Nouvelle Horlogerie”, onde os termos “fronteiras” e “limites” têm pouca expressão. Como independentes, estas 3 marcas podem não beneficiar da escala e dos recursos industriais que um conglomerado de marcas como as pertencentes ao grupo Richemont ou LVMH tem à sua disposição, mas compensam este “handicap” com uma liberdade criativa não restringida pela história ou pela obrigatoriedade de se vergarem perante um ADN técnico e estilístico cristalizado ao longo de décadas.

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Urwerk = a marca que não gosta de ponteiros

Veja-se o caso da Urwerk, fundada em 1997 pelo relojoeiro Felix Baumgartner e o designer Martin Frei, ambos então com pouco mais de vinte anos. Numa altura em que a tendência pendia para relógios clássicos, maioritariamente de caixa redonda, dois ou três ponteiros e complicações como turbilhão, repetição de minutos ou calendário perpétuo, o primeiro modelo da Urwerk, o UR-101, assumia formas muito pouco comuns rompendo com o status quo estético vigente na alta relojoaria. A aparência quase extraterrestre e a opção por uma indicação peculiar, sem ponteiros, que mistura o analógico com o digital através de quatro satélites horários, viriam a definir todo o percurso da marca até aos dias de hoje. E que percurso!

O primeiro êxito digno desse nome aparece em 2003 com o UR-103.01. Em 2005, o excepcional Opus V, criado em pareceria com a Harry Winston, dá à Urwerk uma visibilidade global.

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MB&F = inspirada nos sonhos

Um outro caso de independência é o da MB&F, um laboratório criativo cuja sigla é composta pelas iniciais do fundador, Maximilian Busser. Max, como é conhecido entre amigos e conhecedores, chegou à relojoaria um pouco por acidente tendo-se iniciado na Jaeger-LeCoultre onde permaneceu durante 7 anos.

Com apenas 31 anos é convidado a liderar a área da relojoaria da Harry Winston onde recria a marca e a posiciona a par com alguns dos mais relevantes nomes da alta relojoaria. Mas o sucesso traz consigo uma profunda insatisfação pessoal, e no auge da sua carreira, Max decide deixar a Harry Winston para fundar a MB&F baseando-a em critérios de criatividade, dimensão empresarial contida e partilha de competências onde cada fornecedor externo é identificado como um amigo (friend), o “F” da sigla MB&F.

Apenas dois anos após a fundação, em 2005, a marca apresentava o seu primeiro modelo, o Horological Machine 1 (HM). Uma criação que rompia com quase tudo o que, ainda hoje, define um relógio. Seguiram-se mais cinco criações HM, intercaladas por 4 criação de aparência mais clássica baptizadas como Legacy Machines (LM).

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HYT = a revolucionar a forma de ler o tempo

Mais recente, mas não menos inovadora como marca, a HYT alcançou a façanha de associar o relógio mecânico a uma das mais antigas técnicas de medir o tempo. O elemento principal da milenar clepsidra, o líquido, tornou-se a substância que nas criações da HYT é responsável por marcar a passagem das horas de forma linear, enquanto os minutos recorrem ao tradicional ponteiro, neste caso com movimento retrógrado.

O modelo inaugural, o H1, estreou-se em 2012 a vencer o prémio para a inovação atribuído pelo Grande Prémio de Relojoaria de Genebra (GPHG).

Independentes = exclusividade

Um aspecto que contrasta fortemente com os nomes mais conhecidos da alta relojoaria suíça é o da exclusividade ditada pela capacidade de produção extremamente reduzida destas marcas independentes. Em boa parte não se trata de uma opção, mas antes de uma consequência directa da complexidade dos conceitos que cada uma delas propõe.

E se a HYT produz actualmente cerca de 500 peças por ano, no caso da MB&F a produção não ultrapassa as 285 unidades. Um número equivalente à produção diária da Patek Philippe, e, noutra categoria, o que a Rolex produz em apenas uma hora. Se a isto se acrescentar que em apenas 10 anos, a MB&F criou nada menos que 11 calibres originais, 7 dos quais criados totalmente de raiz, de A a Z, então estaremos perante uma verdadeira façanha para uma empresa desta dimensão. O caso da Urwerk ainda é mais esclarecedor. A cada ano não saem dos ateliers de Genebra e Zurique mais do que 150 relógios.

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O artigo Dependentes da independência aparece primeiro no Revista Turbilhão.

Cozida em fornalhas de calor extremo, a alquimia avançada da cerâmica relojoeira da Omega promete uma longevidade sem paralelo, sem desvanecimento, desgaste ou colusão – beleza natural imutável reforçada por bases científicas sólidas.

Texto de Nick Compton, Fotos de Ian Schemper e Tradução e adaptação por Marina Oliveira.

Comadur situa-se em Le Locle, o centro da indústria relojoeira suíça, localizado nas difíceis e imperdoáveis montanhas do Jura. Parte do Grupo Swatch, aloja-se numa caixa de vidro preta e térrea e dedica-se à ciência e desenvolvimento de materiais duros; muito duros, do género de dureza que apenas os diamantes e lasers industriais conseguem riscar, gravar ou golpear. E neste momento a Comadur centra-se na produção de cerâmica à escala industrial.

A cerâmica tem sido utilizada na relojoaria desde meados dos anos oitenta, uma utilização em que a Comadur e a Rado – outro membro do Grupo Swatch, do qual a Omega também faz parte – foram pioneiras. Nessa época, a Omega ficou na retaguarda e observou, esperando que o material – e aquilo que se podia fazer com ele – avançasse e oferecesse o potencial para fazer algo novo nos seus relógios.

Há seis anos, a Omega decidiu que estava pronta para a cerâmica e esta última pronta para a marca. A primeira utilização de cerâmica avançada nos produtos Omega aconteceu num pequeno triângulo numa peça de joalharia da colecção Seamaster Planet Ocean.

Hoje pode oferecer indicações na luneta que nunca se irão riscar, descolorar ou desvanecer; moldadas num material seis vezes mais duro do que o aço, perfeitamente adequado à promessa funcional dos seus relógios.

Este era um material que podia manter essa promessa, manter a sua vantagem, para sempre. Mas a Omega sabia que a cerâmica podia fazer mais, ser pressionada a fazer mais. E a Comadur sabia como e onde pressionar.

A cerâmica é tanto um processo como um material. Pode envolver muitos ingredientes diferentes e produzir diversos resultados. De facto, a definição de cerâmica é variada e pouco consensual. Contudo, há factores constantes. A produção de cerâmica requer sempre calor – muito calor – e desse calor emerge a cerâmica: dura, pura e elástica. Cristalina na natureza, a cerâmica protege as suas fronteiras. Com ela, não há hipótese de colusão química ou infecção, oxidação ou desvanecimento. A cerâmica é inerte e impregnável.

O artigo A caixa de Cerâmica aparece primeiro no Revista Turbilhão.

A Omega lança o Globemaster, inspirado esteticamente no passado.

Com uma nova homologação, das mais exigentes da indústria relojoeira mundial, a Omega lança o Globemaster, inspirado esteticamente no passado, mas com um calibre virado para o futuro.

Entre o divertido e o expectante, o Presidente e CEO da Omega, Stephen Urquhart, pede a um colaborador um relógio. E, de imediato, coloca-o em cima da cobertura de protecção de um tablet. “Repare, veja como o relógio parou!”. Na verdade, o ponteiro dos segundos desta “cobaia” deixa de andar. Afastado alguns centímetros do tablet, volta a arrancar.

A cena passa-se em Basileia, no meio do frenesim da maior feira de relojoaria do mundo e Urquhart é visivelmente um homem orgulhoso. Coloca em cima do mesmo tablet o novo Omega Globemaster e este mantém o ponteiro dos segundos impávido no seu caminho de medição exacta do tempo.

Com a demonstração, Urquhart prova-nos duas coisas – que até pequenos campos magnéticos como o usado no fecho da protecção do tablet influenciam a marcha de um relógio mecânico; que o Globemaster fica indiferente a eles. Mas não só. Devido ao seu novo calibre Master Co-Axial, o Globemaster resiste a campos magnéticos até 15 mil gauss, muitas vezes superiores aos que se observam no quotidiano.

“O magnetismo foi sempre um dos maiores inimigos da relojoaria, e estamos cada vez mais rodeados de objectos que irradiam campos capazes de parar ou desregular os nossos relógios”, faz-nos notar Urquhart. Na verdade, coisas como microfones, altifalantes, motores eléctricos, frigoríficos, computadores, fechos de malas ou mesmo botões de vestuário que usam imãs influenciam a marcha de um relógio mecânico. Equipamentos médicos que geram fortes campos magnéticos são obviamente de evitar. Os telemóveis, omnipresentes, têm o mesmo efeito – as terras raras usadas no poderoso imã que possuem são inimigas de qualquer relógio mecânico.

A influência dos campos magnéticos faz com que a espiral, o coração de um relógio mecanismo, se deforme ou chegue mesmo a parar, colando as várias espiras. Quando o campo magnético é fraco, basta sair da sua influência para a espiral retomar a sua forma e o relógio voltar a andar com regularidade. Mas, se o campo magnético é forte, a magnetização da espiral e de outras peças do calibre é permanente, inutilizando o calibre. Só uma ida ao relojoeiro, para desmagnetização, resolverá o problema.

A solução até há pouco tempo encontrada pela relojoaria era encerrar o calibre dentro de uma caixa de ferro macio (não magnetizável) e esta dentro da caixa normal. Isso resulta para campos magnéticos médios, mas continua a ser pouco eficaz para os mais fortes, além de determinar sempre uma maior espessura da caixa.

Com o aparecimento de materiais amagnéticos, há cerca de uma década, como o silício ou a cerâmica, a relojoaria começou a empregá-los. Mas a Omega é a primeira a criar um calibre completamente indiferente a campos fortes. Usando a tecnologia de escape Co-Axial, que lhe garante desde logo mais exactidão e menos manutenção, a Omega cria agora a linha Master Co-Axial. Estes calibres usam materiais amagnéticos não apenas no escape mas também nas rodas dentadas, pontes e platinas.

Globemaster, o primeiro Master Chronometer da Omega

O artigo Mestre da cronometria aparece primeiro no Revista Turbilhão.

A mais recente família de calibres Omega já chegou a Portugal.

O Hotel Ritz em Lisboa foi o palco escolhido para a apresentação destes movimentos totalmente antimagnéticos, uma característica que contribui para uma maior precisão e fiabilidade dos relógios mecânicos.

Dando continuidade à sua herança com mais de 166 anos no universo da inovação e precisão cronométrica, a Omega esteve em Lisboa para apresentar e explicar o seu mais recente desafio superado. Depois da conquista das profundezas dos oceanos e da Lua, a marca suíça apresenta o primeiro movimento verdadeiramente antimagnético a nível mundial.

Trata-se da família de calibres Master-Coaxial, que agora vê a luz do dia graças a três desafios superados com sucesso pela Omega. O primeiro, a invenção do escape Co-axial e posterior industrialização do mesmo em 2007 com o lançamento do primeiro movimento mecânico exclusivo da marca, calibre 8500/8501; o segundo, a criação da espiral em silício Si14 antimagnética, em 2008; e, finalmente, em 2013, o lançamento do primeiro movimento verdadeiramente antimagnético. Recorrendo a materiais não-ferromagnéticos, incluindo a espiral de silício Si14, a marca criou um movimento que resiste a campos magnéticos superiores a 15.000 gauss.

Este movimento veio solucionar um dos problemas que mais intrigou os relojoeiros durante séculos. Os campos magnéticos estão cada vez mais presentes no nosso quotidiano – electrodomésticos, telemóveis, fechos das carteiras – e os relojoeiros têm de lidar regularmente com os efeitos do magnetismo nos movimentos mecânicos.

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“Para quebrar as regras deve primeiro dominá-las”. É este o lema da Audemars Piguet, uma das mais bem-sucedidas manufacturas relojoeiras da actualidade que, desde a sua fundação, soube aliar a tradição e a modernidade de um modo excepcional, projectando o futuro com base nos sólidos alicerces do passado.

Texto de Marina Oliveira, em Le Brassus, Suíça

Berço da relojoaria suíça, o Vale do Jura é a casa de alguns dos maiores génios do universo relojoeiro. Foi aqui, mais precisamente em Le Brassus, que em 1875 nascia a Audemars Piguet.

Hoje, o edifício onde tudo começou e onde outrora os mestres artesãos da Maison davam vida a peças mecânicas que viriam a conquistar o mundo pelas suas competências técnicas e estéticas ainda encerra muitas das obras-primas da marca.

Transformado em Museu e também casa dos Departamentos de Herança e Restauro, este edifício respira história e tradição. Afinal, foi aqui que o sucesso da Audemars Piguet foi forjado.

O artigo Audemars Piguet aparece primeiro no Revista Turbilhão.

O calibre Co-Axial foi um dos maiores sucessos da Omega dos últimos anos.

Em 2014, a manufactura suíça apresenta uma nova geração de movimentos co-axiais, denominada Master Co-Axial e que se distingue do seu predecessor pela capacidade em resistir a campos magnéticos superiores a 15.000 gauss.

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Nos últimos anos, a Cartier embarcou numa viagem que a levou a destacar-se proeminentemente no universo da alta relojoaria, trazendo a tradição relojoeira para a linha da frente.

Redefinindo a sua missão no universo da alta relojoaria, a marca apostou em três eixos de desenvolvimento essenciais: o design, a reinterpretação dos clássicos e a procura de novas soluções para o problema da gravidade.

O primeiro traduz-se, por exemplo, na esqueletização de movimentos aplicados a modelos intemporais, como o Santos, enquanto o segundo encontra eco no Astroturbilhão, uma reinterpretação de um dos mais queridos clássicos da alta relojoaria: o turbilhão.

Já o terceiro eixo de desenvolvimento prende-se com a busca de novos recursos para a questão da influência da gravidade no mecanismo do relógio. Soluções essas que, na Cartier, passam, não só pelo turbilhão tradicional, mas também pelo engenhoso Astroregulador.

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O seu património edificado faz parte do circuito Arte Nova. Séculos de edificação específica valeram-lhe o reconhecimento por parte da Unesco, como Património Mundial. Alinhados em ruas em esquadria, os edifícios não fazem sombra uns para os outros e aproveitam a luz do sol, do nascer ao ocaso, para que os relojoeiros, em frente de amplas janelas, dela possam usufruir.

É neste ambiente de história, património e arte que desde há mais de 220 anos está instalada a Girard-Perregaux.

 

Os seus 200 colaboradores produzem, anualmente, cerca de 20 mil relógios. E, caso cada vez mais raro na indústria, todos eles feitos desde a concepção ao produto final, sob o mesmo tecto.

Modernas máquinas controladas por computador criam as peças dos futuros relógios, convivendo lado a lado com ferramentas com mais de 100 anos, que continuam a ser usadas para determinadas tarefas, como os retoques finais. Um calibre Girard-Perregaux pode ser composto por mais de 400 peças, algumas delas com um décimo de milímetro de espessura. A tolerância é geralmente de um mícron, mas chega-se em alguns casos à décima do mícron.

Fabricadas as peças, entra em acção, a 100 por cento, a habilidade manual dos relojoeiros – as máquinas não sabem montar relógios. A operação de montagem decorre em salas mantidas permanentemente sob pressão artificial – quando as portas se abrem, o ar sai, voltando a entrar apenas através de filtros, evitando assim ao máximo o pó.

Montados os calibres, entram seguidamente nas caixas, sendo sujeitos a amplitudes térmicas, a choques, à pressão para garantir resistência à água. Este é o procedimento para os relógios de série na Girard-Perregaux.

Mas, numa das áreas mais restritas da manufactura, há um departamento onde reina o silêncio. A concentração dos artesãos é absoluta. Ali nascem anualmente apenas umas centenas de relógios.

Cada relojoeiro é responsável, do princípio ao fim, por cada um deles. Estamos no reino das Grandes Complicações – sonneries, repetições minutos, turbilhões, calendários perpétuos com fases de lua, duplos cronógrafos com flyback… tudo termos que apenas os iniciados compreendem.

Peças que podem levar 1500 horas a ser trabalhadas, calibres de ângulos polidos, decorados, esqueletizados  num minucioso labor manual.

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